暮春的风掠过江南，带着艾草的清苦与甜香，钻进街角的糕点铺 —— 竹筛里码得整整齐齐的青团，油绿得像刚抽芽的柳叶，咬开时，豆沙的绵甜或肉松的咸鲜裹着艾草香，瞬间把春天吃进嘴里。这是刻在中国人 DNA 里的春日味觉记忆，更是藏在 “青团” 中，跨越千年的食俗温度。作为 “稷小主寻味中国” 的新旅程，我们追着这缕鲜绿香气，解锁这颗 “软韧裹鲜、时令限定” 的东方美味，看它如何从清明祭典的传统吃食，变成火遍全国的 “春日顶流”。
青团的故事，要从遥远的寒食节说起。早在两千多年前，为纪念 “割股奉君” 的介子推，人们在寒食节禁火冷食，青团的前身 “青粳饭” 便在此时出现 —— 将艾草汁拌入糯米蒸熟，虽口感粗糙，却成了当时应节的重要食物。后来寒食节与清明节融合，“青粳饭” 逐渐演变成团子形状，才有了 “青团” 的雏形。
真正让青团有了 “美味灵魂” 的，是明清时期的江南百姓。他们发现，清明前后的艾草最鲜嫩，焯水捣成泥后和糯米粉揉在一起，能让团子自带清新草香与透亮的绿色；再往里面包上豆沙、芝麻，或是腌菜肉末，原本单调的应节食物，瞬间有了咸甜交织的层次。这不是随便改良的口味，而是古人顺着时令摸索出的 “生活智慧”：艾草要在清明前采，过了时节就发老带涩；面团要揉到 “三光”（盆光、手光、面光），吃着才软而不粘；蒸的时候得用竹蒸笼，还得旺火快蒸，不然团子会塌成 “软趴趴” 的模样，每一步都藏着对春天味道的珍视。
展开剩余65%以前的江南，一到清明，家家户户的灶台前都热闹。女人们围坐着揉面、包馅，指尖捏出圆润的青团，蒸好后先分给老人孩子，再装篮送给街坊邻居。咬一口热乎的青团，艾草的清香混着馅的甜，连空气里都飘着春天的气息。这颗绿油油的团子，在江南的春日里传了千年，成了中国人刻在骨子里的时令念想。
上世纪九十年代起，青团慢慢 “打破” 了季节的限制。先是江南的老字号糕点铺，试着用冷冻技术保存青团，让夏天也能吃到春天的味道；后来越来越多品牌加入创新，不仅把青团放进商超货架，还开发出芝士、芋泥、蛋黄等新口味，让这道传统美食彻底 “出圈”。
它能火遍全国，靠的不只是花样多，更是手艺人对 “老味道” 的坚守：就算量产，也得用新鲜艾草熬汁，绝不用色素凑数；面团揉制的力道、蒸制的时间，都得按老规矩来，不能偷工减料。而真正让青团 “长红” 的，是传统与现代的巧妙融合 —— 既保留艾草的春日灵魂，又贴合年轻人的口味喜好。
在苏州、杭州的老糕点铺里，年过七旬的师傅还守着老法子：天不亮就去田埂采艾草，只挑带露水的嫩尖；揉面时不用机器，全靠手工反复按压，直到面团光滑有韧性；包馅时每个青团的馅料都得称，保证咬开每口都有料。而在现代化车间里，工人们按标准化流程操作，艾草的清洗、捣泥全程无菌，蒸制温度精准到摄氏度，既守住了传统口感，又能让更多人吃到新鲜青团。
如今的青团，早已不是清明的 “专属品”，超市货架上常年能见到它的身影，甚至还能通过电商送到全国各地。这颗油绿的团子，不再只是应节的吃食，更成了承载着传统食俗与春日情怀的味觉符号。
青团早就不只是 “好吃的团子”，它藏在中国人的生活里，成了连接情感与文化的纽带。
在寻常人家，清明吃青团是雷打不动的仪式。一家人围坐餐桌，老人拿着青团念叨 “以前只有清明才能吃到”，孩子咬着青团问 “艾草是什么味道”，一口团子下肚，亲情与传统就这么悄悄传递。逢年过节，青团还成了热门伴手礼 —— 给北方朋友带几盒，让他们尝尝江南的春天；给在外的游子寄几袋，让他们一口吃到家乡的味道。
对于在外打拼的人来说，青团是最浓的乡愁。每到春天，看到超市里的青团，就会想起小时候妈妈在案板前揉面的模样；咬一口青团，艾草的清香瞬间把思绪拉回家乡的春日田埂。而对于来江南旅游的人，尝一口现做的青团，成了打卡春天的必选项 —— 在苏州平江路买个豆沙青团，在杭州西湖边咬口肉松蛋黄青团，才算真正摸到了江南的春日脉搏。
稷小主说：寻味，是寻一份藏在时令里的心意。青团的故事，恰是传统食俗与人间烟火的温柔相拥，也是中国人对春天最诗意的告白。
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